allboating.ru

яхты  и путешествия


Информация | Путешествия | Соревнования | Экстрим | Люди | История | Разное | Форум | Каталог сайтов

» » » Сезон паломничества на Север


Сезон паломничества на Север


Трудности бывают только на суше...
Д.Хефтен,
«Как противостоять шторму»


Лишь только я вернулся домой, оставив "Лену" зимовать на Лофотенах, раздался звонок из полиции. Там интересовались, не причастен ли наш экипаж к затоплению судна "Willasen Senior", которое утонуло в ночь после нашего отъезда...

К счастью, экстремисты из организации "Sea Shepard" изложили в Интернете причину "казни" судна - зверское убийство кита. Агонию животного "морские пастухи" сняли на видео и вывесили в Сети в качестве приговора. Оправданная "Лена" перезимовала спокойно.

Новая экспедиция началась для меня в последний день мая автопробегом из Петрозаводска. Вели Каркайнен, владелец яхты, уже вовсю готовил "Лену" к навигации: на гроте появился третий ряд рифов, на мачте - еще один отражатель, поставили дополнительный картплоттер, приемник системы AIS, дополнительные солнечные батареи, новый автопилот и приемники погоды.

Еще рано выходить на Шпицберген, так как благоприятная ледовая обстановка складывается лишь к середине августа. В ожидании подходящего времени мы совершаем плавание в Россию, на Белое море. Именно там, у маяка Терско-Орловский, я и нашел книгу с названием "Сезон паломничества на Север". Ну, разве не про нас?!

Вернувшись в Норвегию, мы снова занялись хозяйством. Последней задачей была покраска днища необрастайкой, чем мы и занялись на осушке о.Масоу. Устав от трудов, проспали прилив. Нас нанесло на рыболовное судно, стоящее на якоре. От удара в борт все выскочили пулей... Хорошо быть металлическим, только и делов, что загнули носовой релинг.

"12 июля утром мы увидели белого медведя, за которым погнались на лодке в надежде накинуть ему на голову петлю; но когда приблизились, увидели, что медведь огромен, и побоялись...

Поэтому остров сей мы назвали Медвежий".

Из судового журнала экспедиции В.Баренца, 1596 г.

На о.Медвежий встали в гавани Сорхамна. Если подняться по северной стене бухты, перед глазами открывается картина невероятной красоты. На севере возвышается гора Отчаяние, а на восточной стороне б.Моржовая с остатками становища китобоев. На берегу китовые кости, части разбитого судна, могилы и новый "Zodiac" с моторами и снаряжением полевой экспедиции Норвежского полярного института. Людей нет.

Утром неожиданная встреча - еще три яхты в бухте: две идут на Шпицберген, одна оттуда. Среди них одиночка из Амстердама. Мы взяли его на берег - отдыхать и есть традиционное финское блюдо "маккага" (сожженные на огне сосиски).

ШпицбергенШпицберген5 июля вышли в море курсом на Шпицберген.

«Англичане сначала по ошибке и без злого умысла назвали Шпицберген "Гренландией", далее продолжали называть для отрицания открытия, сделанного голландцами, так это имя и закрепилось почти на два столетия». Мартин Конвэй, "No Man's Land"

Считают, что поморское название архипелага Грумант тоже происходит от Гренландии, а еще раньше его называли Максин остров. Хотя официальное открытие приписывается Баренцу. От него и нынешнее название.

"Земля, вдоль которой мы плыли, была холмистой, возвышенной, но это были не горы, хотя холмы имели вид острых шпилей, поэтому землю назвали Шпицберген".

В.Баренц, 24 июня 1596 г.

Сюда, в таинственную страну Свальбард, еще в конце XII в. ходили викинги, а в 1493 г. Иероним Мьюн-стер писал об открытии "под суровой арктической звездой большого острова Грюланд, на котором находится огромное поселение людей под властью великого князя московского..."

На траверзе южной оконечности Шпицбергена, в 30 милях от берега, встречаем первое ледяное поле. На картах ледовой обстановки его нет. Решаем испытать яхту и углубиться в лед - все равно его встретим, так уж лучше здесь попробовать. Лед несет с восточной стороны архипелага, и в прошлом году в этом месяце даже Исофьорд (где находятся основные поселения) был забит ледяными полями. Плотность льда все увеличивается, и вот уже свободной воды почти нет - плотность 7/10. Расталкиваем лед, двигаясь под мотором. Сначала осторожно, чтобы не повредить лаг и винт, а потом и в полную силу. "Пассажир" в 17 милях к западу сообщает, что там льда нет.

Помощь предлагает норвежская береговая охрана, их судно неподалеку. Мы отказываемся: у нас стальной корпус, мощный движок, пусть помогут другим яхтам. Выходим из поля на запад. Всего через пару часов лед становится реже. Норвежец вывел две яхты, а голландца - одиночника взял к себе на борт отдохнуть, оставив на его яхте офицера, который и вывел ее на чистую воду. Замечу, все абсолютно бесплатно! Но из опыта прежних походов скажу, что в большинстве случаев за спасение собственности деньги с вас возьмут.

По соглашению от 1925 г., закрепляющему за Норвегией суверенитет над архипелагом, "...любая страна, подписавшая соглашение, имеет право на экономическую деятельность на архипелаге Свальбард". Фактически этим соглашением воспользовался только СССР, и то скорее по политическим причинам. Первая остановка - Баренцбург. Государственной компании "Арктик-уголь" принадлежат еще селения-призраки Пирамида и Грумант.

"За многие годы существования Баренцбург неузнаваемо преобразился. Это нашло воплощение в оригинальных архитектурно-планировочных решениях..."
Ю.И.Тсивка, А.В.Ткаченко, В.Ф.Старков, "Ледниковое Эльдорадо", 2001 г.

Баренцбург с угольной гаванью и свалкой в центре города выглядит особенно чудовищно в обрамлении белоснежных вершин и ледников.

Удивляет, что нас не выселили с архипелага из-за дикарского отношения к природе. Либо маловато силенок, либо выгодно показывать "цирк уродов". Город напоминает свалку, к заполненному черной соленой водой плавательному бассейну просится название "Пот шахтера". Сейчас в Баренцбурге 700 жителей, большинство - южане из сопредельных России стран. Главное для них - "длинный" рубль, все красоты побоку.

С апреля горит шахта (есть погибшие), разбился вертолет (опять жертвы), новый прислали без необходимой навигации и летает он только в хорошую погоду... Не оставляет чувство, что над городом злой рок. А вот музей здесь отличный, с богатой археологической коллекцией предметов из поморских поселений. 10 июля переходим в норвежский Лонгир. Здесь порядок, но проблемы с местами - 8 яхт у маленького плавучего причала. Стоянка стоит 25 евро вне зависимости от размеров судна. Много яхт и небольших ботов заняты чартером, две недели на борту 15-метровой яхты стоят 1800 евро с человека.

В Лонгире 1700 жителей и 3400 снегоходов. При входе в публичные места принято снимать обувь, но это скорее традиция, чем необходимость. В этом милом городке есть все необходимое для жизни, единственное, что раздражает, - обилие туристов. Действует лимит на алкоголь: два литра крепкого и ящик пива в месяц, зато дорогого вина бери сколько хочешь.

Взяв на борт троих финнов, уходим к леднику Норденшельда. Ледник - особое суровое очарование, но медитация у его стен не совсем безопасна -при обрушении на воде образуется опасная волна. Выловив кусок льда покрупнее, устраиваем пикник под девизом "Captain Morgan on rocks".

Новый переход. Под горой Йерди видим лагерь, населенный девушками. Кровь горячих финских парней (самому юному из них 50 лет) взыграла и они захотели установить отношения. Идея была авантюрной - метровый накат иоловинил шансы удачной высадки. Но я скучал, и, оставив на борту все, что может промокнуть, взяв самого алчущего общения, стартовал. К изумлению девушек, в прибойной волне мы совершили полное сальто - стоило мне отвернуться, чтобы поднять мотор, как коллега решил, что мы приплыли, и встал во весь рост... Девушки оценили трюк по достоинству. Предложили одежду, выпивку, ночлег...

Экипаж заподозрил, что я специально все подстроил - уж больно ловко вышло, будто в гостях у девушки пролить на брюки кофе...

Поселок Пирамида встретил угольным причалом и сердечным человеческим отношением. Начальствующий над пятью обитателями поселка Юрий предложил нам баню и трансфер. Поселок оказался куда привлекательнее Баренцбурга, хотя жители оставили его еще в 1998 г.

"В летний период, когда возобновляется жизнеобеспечение отдельных объектов, поселок посещают и туристы. К их услугам гид, переводчик, гостиница, питание..."


"Ледниковое Эльдорадо"

Люди, не пытайтесь здесь найти даже сортир. Был свидетелем, как аглицкая бабушка, захотевшая здесь в туалет, хватила адреналина. Ей сказали, что делается все за углом. У впечатлительной старушки округлились глаза - ее отправляли на съедение медведям! Обычно здешние туристы ходят строем с вооруженной охраной - пришлось "солдату удачи" с винтовкой наперевес прикрывать тыл старушки. Вот так, на ровном месте, не вкладывая ни гроша, обеспечивают туристов незабываемыми впечатлениями!

Возможно, в Пирамиде все же откроют гостиницу: по соглашению от 1925 г., если экономическая деятельность не ведется в течение трех лет, могут попросить очистить территорию. Вообще здесь не оставляет чувство страха. Как, вот так просто, вымер целый город? Атмосферу "Сталкера" поддерживает и то, что все ходят в полевой форме, с оружием и маленькими рюкзачками. И я гулял по заброшенному городу с заряженной финской двустволкой...

Короткий переход в Темплфьорд. Его еще называют Храмовый - по сходству с усеченными пирамидами ацтекских храмов. На берегу много окаменелостей (брать можно все, кроме остатков динозавров), бочки вековой давности...

15 июля возвращаемся в Лонгир - вместе с уезжающими финнами отправляем домой члена команды - повредившего ногу Эско. Экипаж непредвиденно сократился до двух человек (еще раньше заболел оператор). Зная о тяжелой ледовой обстановке, решаем отказаться от идеи пройти вокруг архипелага, и это становится причиной плохого настроения. День отстаиваемся, ремонтируя носовой релинг, а потом направляемся на север. Решили идти, сколько сможем. Главной задачей становится поиск моржей, песцов, тюленей и, конечно, белых медведей...

Первая остановка в б.Эйдем дает невероятные результаты - три моржа встречают нас на песчаном пляже. Самцы достигают веса 1500 кг и 3,5 м в длину, бивни до метра! Лежа на песке, они потихоньку меняют окраску от темно-коричневой к розоватой. Происходит это из-за увеличения кровообращения в толстой коже, что необходимо для защиты от перегрева. Питаются моллюсками, которых съедают до 70 кг в день! Санаторий! После плотного обеда моржи подолгу лежат, громко попукивая, и поглядывают вокруг. К ним лучше подходить с наветра - так они почувствуют наблюдателя и привыкнут к нему, да и запах не отобьет желание знакомиться.

Моржи подпускали вплотную - милые создания и позеры, но не советую знакомиться с ними с лодки! В воде они ведут себя по-хозяйски, агрессивные выпады делают даже в сторону яхты.

В этот же день обнаружили песца. Зная, что потомство у них появляется в начале июня, я залез на скалы, пытаясь засечь возвращавшуюся с охоты мать или щенков. Логово песцы любят устраивать на возвышенностях или, при отсутствии таковых, роют норы с пятью и более выходами. Если нору не найти, то близко хитрая лиса не подпустит, а вот возле норы - другое дело, будет уводить от щенят, позволяя снимать с 5-10 м. Да и малыши не стесняются позировать. Я нашел логово ночью - увидел наблюдателей на смотровой. Обглоданные скелеты птиц, ноги и черепа оленей (как только лисичка весом 2-5 кг их доперла?) обозначили место точнее. Щенки снимались охотно, но подоспевшая мамаша гавкнула, чтоб убрались, и начала позировать сама.

Перешли к м.Пул на Земле Принца Карла; здесь большая колония моржей под наблюдением Полярного института. Около 50 моржей создают такое амбре, что обоснованно чувствуют себя за ядовитым облаком в безопасности.

Во фьорде Санкт-Юнс около ледника Осборн встретили бородатого тюленя - хороший знак, значит, и мишки рядом. Остановились в охотничьем домике, часть таких заимок открыта для общего пользования. Здесь, как обычно: еда, печь, дрова и дневник, заведенный с 1962 г. - даты постройки. При желании посетители себя вписывают, мы тоже оставили след.

Поселок Нью Алезунд - один из самых северных на планете, севернее только канадские военные базы и полярные станции. История поселения напрямую связана с драматическими попытками покорения Северного полюса.

Мы добрались до здешнего научного городка, расположенного в дивном месте - сразу несколько ледников впадают в наполненный айсбергами фьорд. В поселке присутствуют миссии разных стран. Отличная марина, ресторан и бар. Занимательна многонациональная публика - все больше профессора и подающие надежды студентки. Туристов нет, их здесь не размещают, лишь привозят на пару часов днем.

Еще одна удивительная встреча - в гавань заходит шхуна "Хелена", принадлежащая университету Хельсинки. Сразу две финские яхты в самой северной марине планеты! Бужу Вели, чтоб обрадовать известием.

"Я к ним не пойду! Потому как человек маленький, из деревни Рантасалми - лаптем щи хлебаем..." - ответил он.

"Хелена" действительно знаменита, и не только в Финляндии. Шхуна является одним из самых активных учебных парусников мира. В доке она проводит только две недели в году, остальное время - походы вокруг земного шара. Суточные стоянки - раз в две недели для смены экипажа - и все.

Вот и здесь "Хелена" не слишком задерживается, но тем не менее капитан и офицерский состав посещают "Лену".

Идем дальше. Установили дополнительный звуковой датчик, чтобы не проморгать перегрев двигателя при забивании кингстона льдом.

Шпицберген, Магдалена-фьорд

ШпицбергенШпицбергенМагдалена-фьорд - самое популярное место в северной части архипелага. В 2001 г. здесь побывали 17277 туристов. Мы такие места не любим, но именно здесь в 1596 г. Баренц ступил на берег и поднял голландский флаг, здесь же Роберт Фозберби водрузил в 1614 г. флаг Британии.

На м.Могильный располагается одно из трех самых больших захоронений китобоев - 130 могил. В условиях вечной мерзлоты большие объекты со временем появляются на поверхности, будто земля не принимает грешных мертвецов и выталкивает гробы и кости наверх...

Дальше на север, куда ни бросишь взгляд, - ледники и неровные, острые, как лезвие стропореза, пики. Здесь практически в каждой удобной гавани находилась китобойная база, и названия мест просто очаровывают. Ворваньград - самое большое поселение китобоев. В XVII в. здесь одновременно жили около 200 мужчин; стояли 16-17 домов и маленькая фортеция с пушками! Здесь голландские китобои попробовали зимовать на острове -семеро перезимовали, но на следующий год все погибли от цинги, и на этом опыты прекратили. А поморы зимовали на Груманте и Новой Земле успешно, к XVIII в. ежегодно на промысел уходило 270 судов, и до 2000 человек оставались на зимовку!

Обстоятельные поморы жили на архипелаге до XIX в., инфраструктуре (бани, жилые помещения, амбары и мастерские) завидовали даже сменившие их норвежские охотники. Православные кресты были неотъемлемой частью ландшафтов архипелага и служили навигационными знаками. Возможно, толчком к поселению на Груманте послужил раскол церкви и поиск старообрядцами новых земель и уединения; но почему все неожиданно закончилось, ведь охотничьи промыслы оставались богатыми?

В гавани Салли Хамна встретили первого медведя. Здесь находится база рейнджеров, дежурят по двое. Смена длится два месяца.

24 июля достигли 80° с.ш., идем на восток вдоль кромки ледовых полей. К вечеру дошли до гавани Муссельхамна.

Основной проблемой плавания вокруг архипелага является пролив Хинлопен протяженностью 90 миль.

Китобои называли его ледяным ящиком за скверный характер. При ветрах южных направлений очищается его северная часть, но забивается южная, и наоборот. Только что прошедший проливом круизный лайнер передал нам, что северная часть пролива проходима для нас. Ура, будем прорываться!

Льды действительно отжало, и 5-мильная зона у северного мыса свободна. Достигли самой северной точки нашего плавания 80°05' N. Дальше на юг обстановка достаточно сложная, наш шанс - пролезть проливом Хелезундет во фьорд Сторфьорден - там льда уже нет.

"Хелезундет - пролив протяженностью в 2 мили и минимальной шириной 600 метров с глубинами от 90 до 140 метров. В горле несколькими судами была зафиксирована скорость течения 8-9 узлов. Не следует заходить в пролив при наличии большого скопления пакового льда и ни в коем случае - с течением. Смена направления течения происходит очень быстро, без продолжительных периодов существенного уменьшения скорости. Даже с мощным двигателем очень высок риск затирания льдом в воронкообразном горле пролива.

Это и происходило с китобойными судами, не успевавшими пройти пролив до смены направления течения".

"Arctic pilot sailing directions"

Да, гнусный пролив, но альтернативы нет.

Большого скопления льда мы не наблюдали, и за час до полной воды пошли. "Лена", если очень попросить, выдает до 10,5 уз, маневренность хорошая. Идем, увертываясь от льдин. Ближе к горлу льда становится больше, течение усиливается. Когда нас покрывает туман, становится совсем тревожно. Вокруг происходят удивительные вещи: водовороты до полуметра глубиной, в них льдины с сидящими чайками. Судя по обилию чаек, тюленей и моржей, здесь много рыбы. Мы уже просто стоим - пеленг не меняется, хотя лаг показывает 9,5 уз! Ждем ослабления течения. Вели в угрюмом молчании выдает: "Lena - huva tuttja". Даже я понял - хорошая девочка.

Все, льды позади, мы первая, а может, и последняя яхта, прошедшая вокруг Шпицбергена в этом году!

Рано утром (в условиях полярного дня это значит - как только встал) увидел медведя. "Король Арктики", "Ursuss maritimus". Наверное, из-за жары он плыл вдоль берега и, увидев яхту, решил полюбопытствовать.

Я, понятное дело, тоже испытывал это чувство и отправился к нему навстречу на "Зодиаке". На воде медведей можно не бояться...

Ну вот, все поставленные задачи выполнены. Даже набрана банка "mursu paska" - моржовых фекалий (подозреваю, необходимый ингредиент таинственных саамских ритуалов). Но уходить не хочется, придумываем посетить ледник на земле Олафа и зайти в островной архипелаг Тысяча островов.

Ледник Олафа позволил поснимать его с лодки, а у Тысячи островов нас встречали медведи, моржи и сплошной лед. Конец - дальше не пройти.

Мы замкнули кольцо у северной оконечности о.Медвежий. В гавани Тунхейм устроили "карнавал в карельской деревне" - кроме нас двоих, присутствовал "капитан Морган". Я поздравил Вели с тем, что он отлично научил ходить не только четверых своих сыновей, но и дочку "Лену"!

В разгар праздника Вели вдруг начал отчаянно жестикулировать - к нам плыли на лодке две женщины! Я был поражен не меньше него - мы пару недель не видели людей, а тут...

Вера и Катя оказались метеорологами. Увы, радость от общения не была продолжительной - укачавшиеся девушки попросили срочной эвакуации. Мы поняли, что приключения закончились, и засобирались домой.

P.S. На следующий год мы планируем пройти Северным морским путем - по следам экспедиции Норденшельда. Все зависит от того, найдем ли мы достаточно денег; их поиск для нас занятие новое, так что будем рады любому совету.

Официально заявляю, что "Captain Morgan" не выступал спонсором проекта - к нему мы просто испытываем теплые чувства.

Михаил Тигушкин
Источник: «Капитан-Клуб» №1, 2009



  • Туры в Бали
  • Гавани Хамина и Кламила
  • И все же мы дошли…




  • Обратная связь